●张颖

春日至，万物生。当春日的熏风拂过河畔原野，各色野菜就从冬的沉寂中醒来，急吼吼地挣脱泥土的禁锢，与春天深情相拥。

俗话说，“春食野，夏吃苦”。古人讲究“不时不食”，从华北的榆钱饭到江南的腌笃鲜，从巴蜀的春芽粑到岭南的艾草粿，华夏大地至今仍流传着吃春菜习俗。正如周作人在《故乡的野菜》中所写，“一把剪刀一只‘苗篮’，蹲在地上搜寻，是一种有趣味的游戏的工作”。鲜嫩的荠菜、香椿、婆婆丁……春天的美味可太多了。在和煦的春风里，人们提篮持铲走向乡野，采挖野菜，寻“味”春天，既可以满足口腹之欲，又能舒展筋骨，也是对自然物候的诗意解码。

春食在野，源于远古时期吃野菜的习俗。在《诗经》中就记录了许多采摘野菜的场景。《小雅·采薇》中提到的薇菜，就是现在常见的野豌豆嫩叶。到了宋代，挖野菜更是成了全民风俗活动。据南宋《武林旧事》记载，春分时节，都城临安（杭州）皇宫中有“挑菜宴”，后妃将挖来的各种野菜分别插在木斛土中，让宫中之人猜野菜名字，猜对有赏。如此，吃野菜也成了一桩雅事。

“三月三，荠菜赛灵丹”。荠菜是春的信使，《诗经》中多次提到荠菜，《邶风·谷风》中写道：“谁谓荼苦，其甘如荠。宴尔新昏，如兄如弟。”诗中以“荠”的甘甜来对比“荼”（苦菜）的苦味，甘美的荠菜也成为美好事物的象征。作为一年中的“头茬菜”，在春天的田野间，荠菜随处可见，是众多野菜的首选，国人已经吃了几千年。苏东坡赞誉荠菜为“天然之珍，虽小甘于五味，而有味外之美”，早春时节的荠菜最为鲜嫩，用它包饺子、做汤或凉拌，都十分美味。在乍暖还寒的日子里，吃一顿荠菜饺子，一口咬下去，那清香而温暖的滋味，仿佛把整个春天都吃进了肚里。

蒲公英和苦菜，都是适合蘸酱生食的野菜。蒲公英又叫“婆婆丁”“黄花地丁”，是药食兼用的植物。新鲜的蒲公英可以直接蘸酱吃，也可以凉拌、做馅儿，还可以做沙拉、泡水喝。苦菜是一种生命力极强的常见野菜，在红军长征时期曾被当作救命粮食，因此被誉为“救命菜”“长征菜”。作为流传甚广的野菜，蒲公英和苦菜风味独特，然而由于其味道苦涩，并不如荠菜那样受食客喜爱。

作为春季蔬菜的佼佼者，香椿是妥妥的“春日限定”款美食。香椿又叫“树上的蔬菜”，当光秃秃的香椿树枝上绽出紫红的嫩芽，将其采摘下来，开水焯烫、控干水分，用以凉拌、炒鸡蛋等，或是烹制成香椿饼、炸香椿鱼等，都是深受追捧的美味佳肴。其中，最受欢迎的还是香椿炒鸡蛋，香椿鲜嫩醇香，成菜黄绿相间，正可谓“一箸入口，三春不忘”，似乎每一口都弥漫着春天的气息，浓郁醇厚的香味令人陶醉。

椿芽入菜的做法由来已久。相传汉高祖刘邦起事后，有一次兵败到山民家中避难，饥肠辘辘的他向主人家讨要吃喝。山民也想好好招待他，但苦于家贫拿不出食物，就从树上掰下一把香椿芽，做出了“香椿托盘”和“生油拌香椿”两个菜。刘邦食后感觉香醇无比，就问主人家香椿芽为何如此好吃，山民回答：“雨前香椿嫩如丝，雨后香椿生木质。”当时恰逢谷雨时节，刘邦见沟底坡畔生有香椿数株，嫩芽紫红油绿，不由感慨：“但愿香椿长春！”由于香椿的最佳食用期很短，因而更显珍贵。时至今日，每年早春的头茬香椿芽上市，高昂的价格也无法劝退香椿爱好者的尝鲜热情。

说起“树上的蔬菜”，不得不提到的还有榆钱和槐花。旧时村舍，人们常在房前屋后种植榆树和槐树。不仅看中它们可以提供不错的木材，还因在青黄不接的春日里，满树的榆钱、槐花就是救命粮，无数人因此得以存活。今天的人们无需再靠野菜糊口，但在春日里，那些鲜嫩的野菜仍然深受人们喜爱，或许因那一口独属于春天的滋味，可以让遥远的童年、尘封的往事瞬间清晰起来。

人间至味，不如一桌“春味”。从《诗经》里采摘野菜的习俗，到今天的民间野趣，时间带不走的是国人对天地的敬畏，对大自然慷慨馈赠的感恩。年年春日，跨越寒冬的人们通过品尝野菜感受春天，以及季节的流转。

春日短暂，吃春需趁早，方不致辜负这浓浓的春意。趁春光正好，挑选几样心仪的野菜，烹制舌尖上的春天，品味其独特的光华，满足味蕾，更是对生活的热爱。